Vad som egentligen händer när du bleker hår – och varför det spelar roll
Du står där med blekningen i handen.
En kund vill bli ljusare – kanske bara några slingor, kanske en hel makeover.
Du väljer blekningen automatiskt, nästan utan att tänka. Det är så du alltid gör. Och det fungerar ju.
För idag används blekning till nästan allt: slingor, soft balayage, creative color, avfärgning.
Det har blivit ett självklart val – nästan standard – oavsett utgångsläge.
Och visst vet du vad blekning är. Den lyfter. Den ljusar upp. Den gör jobbet.
Men vet du vad som faktiskt händer i håret?
Hur blekningen påverkar strukturen – inte bara nyansen?
Varför vissa hår bryts, trots att du gjort “allt rätt”?
Eller varför håret känns grövre direkt efter, men plötsligt svagare en vecka senare?
Sanningen är: blekning har blivit vardag.
Men förståelsen för vad vi faktiskt jobbar med – den har inte hängt med.
Vad är det som bleker?
Frågar man frisörer vad en blekning gör, är det inte ovanligt att svaret blir: “den ljusar upp håret”. Vilket tekniskt sett stämmer. Men det är en förenkling. Vanligare är att man säger: “det är väteperoxiden som bleker håret”.
Det är här det börjar skava.
Väteperoxid spelar absolut en viktig roll – den levererar syre till processen. Men det är inte den som bryter ner pigmentet. Den verkliga blekningen sker med hjälp av persulfaterna (ammonium, potassium, sodium) i blekningsprodukten. Det är de som attackerar melaninets struktur, bryter bindningar och förstör pigmentmolekylerna. Det är där det händer.
Att förstå skillnaden är avgörande. Inte för att välja rätt burk – utan för att förstå vad som händer i håret. Vad det tål. Vad som är rimligt. Och vad du faktiskt kan påverka – och inte.
Stark lukt = stark blekning?
En annan vanlig feltolkning handlar om lukt.
Hur många gånger har du känt doften av en blekning och tänkt: “den här innehåller garanterat ammoniak”? Eller blivit misstänksam när en “ammoniakfri” produkt luktar starkt? Men stark lukt betyder inte att det är ammoniak. Persulfater luktar. Buffrande alkaliska ämnen luktar. Förtjockningsmedel, pH-justerare – flera av dem har stark doft.
Det är lätt att gå på känsla. Men kemi är inte känsla.
Kemi är fakta. Och den hittar du inte på etikettens framsida – utan i innehållsförteckningen.
“Up to 9 levels of lift” – på vilket hår?
Du har sett det på förpackningar, kataloger, säljpresentationer.
“Upp till 9 nivåer av uppljusning.” Det låter imponerande – men vad betyder det egentligen?
Väldigt lite, om du inte vet kontexten:
• På vilket hår testades det?
• Under vilka förhållanden?
• Hur mäts lyftet?
Och framför allt: vad betyder det i verkligheten – på håret framför dig?
Det som faktiskt avgör resultatet
Det är lätt att tro att produkten eller märket på blekningen avgör resultatet.
Men det gör den inte. Det handlar om hårets förutsättningar – och om din kunskap.
Det som påverkar resultatet är:
• Vilket ljushetsläge du stannar på
Det är här du bestämmer tonen – inte i produkten, utan i tiden.
• Mängden eumelanin och pheomelanin i håret
Eumelanin (mörka pigment) bryts lättare. Pheomelanin (röda/gula pigment) bryts ner långsammare och är mer motståndskraftigt vid uppljusning.
• Grovleken på hårstrået
Grova hår kräver mer tid och mer kraft – och vissa produkter har svårt att tränga in.
• pH och konsistens på produkten
En lättflytande formula kan tränga djupare. En trög kräm kanske stannar ytligt – vilket ibland är önskvärt.
• Vad som sitter på håret innan du börjar
Silikoner, färginpackningar, metallrester och mineraler kan påverka både reaktion och resultat. En “ren canvas” är en förutsättning för att blekningen ska kunna göra sitt jobb.
Hur du applicerar har också betydelse
Det räcker inte att bara blanda rätt och välja rätt volym – mängden produkt och appliceringsteknik spelar stor roll.
En fler stegs uppljusning kräver generösa mängder blekning för att verkligen ta sig igenom håret. Lägger du för tunt, stannar processen innan du är klar. Vill du ha ett jämnt, kontrollerat lyft? Då behöver du jobba med tillräcklig mängd och rätt täckning.
Högre procent = mer skada – inte alltid mer ljushet
Ett vanligt missförstånd är att högre procent väteperoxid ger ett ljusare resultat.
Det är inte sant.
Det enda en högre volym gör är att påskynda processen – men snabbare betyder inte bättre.
Ju snabbare oxidationen sker, desto mer stressas håret. Samma resultat kan ofta uppnås med en lägre procent och längre tid – men med mindre skador och bättre kontroll.
Det handlar inte bara om att ljusa upp – utan om att göra det varsamt.
Vägen du eller mäter du?
Många blandar blekning “på känsla” eller med ögonmått.
Men små skillnader i blandningsförhållande påverkar både pH, konsistens och reaktionstid.
När du väger och arbetar med precision får du bättre kontroll – och kan upprepa ett lyckat recept. Slumpen hör inte hemma i skålen.
Blekningstyper – inte bättre eller sämre, bara olika
Det finns många blekningar. Här är en översikt över de vanligaste:
• Pulverblekning
Den klassiska. Mest använda. Hög prestanda, kräver kunskap. Vanligast vid helblekning, folieslingor och avfärgning.
• Balayage-blekning
Trögflytande pulver med mer stadga. Ligger still på håret och lyfter långsammare. Bra för frihandsteknik.
• Clay-blekning (lerbaserad)
Torkar på ytan, kapslar in fukt, lyfter långsamt och kontrollerat. Används ofta till face-framing och mjuka övergångar.
• Paste-/krämblekning
Kommer färdig i tub eller burk. Ofta marknadsförd som vårdande. Ger lägre lyft men passar känsliga hår och bottenblekningar.
De innehåller samma blekande ämnen – persulfater – men i olika mängder och med olika vårdande tillsatser.
Det handlar om kunskap – inte känsla
Blekning är ett kraftfullt verktyg. Men det är också ett verktyg som lätt missförstås när vi går på vana, känsla eller marknadsföring.
När du förstår vad som faktiskt händer i håret –
vad som påverkar strukturen, vad som bryter pigment, vad som styr resultatet –
då gör du inte bara bättre färger.
Du blir tryggare. Du kommunicerar tydligare. Du tar bättre beslut – för både håret och kunden.
Vill du förstå blekning på riktigt?
I Become A Better Colorist får du inte bara teorin bakom blekning.
Du får verktygen att använda den i verkligheten.
Förstå pigment, pH, struktur och teknik – så att du kan ta egna beslut, skapa hållbara resultat och växa som colorist.
Vill du börja?
- Börja med att läsa Become A Better Colorist – din colorpedia i bokform.
- Vill du ta det vidare? Gå The Power of the Product – Lighten Hair the Right Way.
- Vill du certifiera dig? Då är vår - Mastervision nästa steg.
För det är inte produkten i hyllan som avgör vem du blir.
Det är kunskapen du bär med dig till stolen.
/ Camilla Rörstrand